骑行南美之穿越巴塔哥尼亚高原

2020年春节新型肺炎疫情肆虐，闭关在家的日子里，眺望窗外回忆那些永生难忘的旅程无疑成了最美好的事情。受“HHL 行者之路”之邀，我和小伙伴开启了一场 “迷失的山径之旅”，穿越智利的巴塔哥尼亚高原和探寻秘鲁的印加文明遗址“马丘比丘”。本文将首先带领大家走进“最后的边境”——巴塔哥尼亚高原的“冰火世界”。

历经辗转终于抵达了此生最遥远的打卡地—巴塔哥尼亚高原，第二天一早便来到了 Puerto Bories 码头，登上游轮往冰川腹地进发，巴塔哥尼亚冰原幅员 14000 平方公里，是除南极洲外最大的冰雪覆盖区，游轮在静谧的湖中推开波浪前行，沿途绵延不绝的安第斯山脉与雄伟的冰川依次出现，美得如同油画，游轮带领大家参观了岩壁上栖息的海狮与硕大的鹰巢之后，手机悄无声息地失去了信号，还未来得及跟家人告别一声，就猝不及防地进入了无人区。历经 4 个小时的船程，游轮停泊在了巨大而古老的 Serrano 冰川脚下。史前冰川散发着幽蓝神秘的光芒，仿佛雷霆万钧般的激流奔涌到这里后被瞬间冻结住了，令人对大自然的鬼斧神工惊叹不已。 

游轮在离冰川不远的码头靠了岸，半小时后终于抵达了我们此行骑马行程的起点——南美牛仔高乔人的营地Hostería Balmaceda。

原以为地处这样冰川腹地的营地一定非常粗犷、简陋，但事实却远非如此。在壮观的 Serrano 冰川环绕下的营地美的如梦如幻。洁白的屋顶，整齐精致的木屋，一匹匹在草地上安静吃草的马儿与远处几个说笑着走来的南美牛仔相映成章，宛如一幅中世纪的欧洲名画。牛仔们接过了我们的行李，他们头戴着标志性的贝雷帽，腰扎五颜六色的手织腰带，一股豪迈奔放的气息迎面而来，终于看清楚了此行的忠实伙伴——高乔人的马是由当地的原生马种与被早期西班牙殖民者带到南美洲的安达卢西亚杂交繁育出的独特马种，肌肉骨骼粗壮有力，性格温顺稳定，有些类似俄罗斯的顿河马。 

营地的餐厅更是给了我莫大的惊喜，在精致、优雅的环境中，与窗外的史前冰川共进午餐有种穿越时空的感觉。午餐的主菜是当地特色鸡肉米饭，鸡肉块硕大却出人意料的鲜嫩，让我饱受了数日黄油、芝士之苦的肠胃受到了莫大的安慰。

高乔牛仔们在捆扎妥善行李装备后，向我们传授了当地独特的单手持缰法，把牵马绳和两股缰绳用食指间隔开，然后再一把正握在手里，用单手的左右平移来控制马的方向，然后另一只手叉在腰胯部来保持身体的平衡。这个独特的持缰手法初上手很不习惯，但却非常适用于当地的马儿，马儿脖颈对缰绳的信号非常敏感清晰。马队踏着山间泥泞的小路向着密林深处出发了。转过密林，马儿就几乎垂直地开始向山顶攀登，而且向导告知我们未来的两天内都将是如此陡峭崎岖的山路，我们要翻越数座高山，我怀疑是否听错了，这样险峻泥泞的山路怎么会是马能一直走的地方？当地的马匹的能力和腿脚的强悍，实在让我惊叹不已，很多看上去只有羚羊才能攀援而上的悬崖峭壁不禁让人时刻提心吊胆，行走在上面如同在刀尖上跳舞，而高乔人的马儿如同重型坦克般一路碾压了上去，那种宽厚有力的安全感可以让你放心踏实的把生命交给它们。

沿着湖泊在仿佛无穷尽的原始森林中穿行，这一路上几乎经历了四季，不停地上山、下山，爬雪山、过沼泽、趟湖泊、穿密林，穿越各式各样的地形。

 

望着远处壮观的山川湖泊，我不禁放声唱起歌，前面的牛仔却做着手势要求我下马牵行。突然面前的马匹矮了半截，被落叶覆盖的大地毫无征兆的张开了大嘴，仿佛要把人马都吸进去，马儿正陷在沼泽中奋力地挣扎。我们顿时惊出了一身冷汗，大家小心地把马儿们奋力拉拽出泥潭，按着向导们指引的路线脱离沼泽。仔细想想真的有些后怕，如果没有当地向导，可能真的就永远留在那迷失的山径里了。 

马队渐渐走上了山脊线，远处的安第斯山脉一览无遗，雪山倒映在湖泊中美不胜收，而山顶的风也越来越强硬。非常好奇在这常年十几级的大风之下，高乔牛仔们的贝雷帽是如何牢牢焊在他们的头上的呢？与大平原上的美国西部牛仔们相比，南美牛仔们的装备更加适合高原山地的游牧生活。

穿出密林，终于看见了山脚下今晚的宿营地，水草丰美的 Brush 湖赫然出现在眼前，终于可以痛快地放一绷子了，大伙儿跟随着向导策马踏入如明镜般的湖水中，激荡起一路的浪花，一口气扎进了湖边的营地。湖水、雪山、草场、木屋、围栏、木椅，简朴的几样东西却温柔地勾勒出大自然最美的线条，一切都是那么的原始、朴素却又如此的井井有条，与大自然如此的贴合，高乔人真的是生活的艺术家。 

勤劳的高乔人将马儿们撒进围栏，就开始为我们准备晚饭。他们在木制的台子上切开牛肉加入调料，我们则开始准备宿营的帐篷与睡袋，黄昏如同一杯醇厚的红酒般降临，混合着炊烟沉醉了每一个人。坐在湖边眺望着远方，这宁静的景色让人忘却了尘世间所有的烦恼。晚餐是炖牛肉和土豆，锅里炖着的牛肉看上去并不怎么勾人食欲，尝了一口却是完全出乎意料的鲜嫩美味，就着肉汤炖出来的土豆，我把盆都吃了个底朝天，而从国内带去的翻译机和唱吧话筒成了夜晚沟通和助兴的“神器”。终于看见高冷的牛仔们流露出惊奇的表情，对来自中国的黑科技惊叹不已。

第二天凌晨爬出帐篷，木屋里已升起了炊烟，早餐是丰富的咖啡、热茶、面包、西班牙火腿、芝士、牛油果、麦片等等，种类丰富，令人难以置信。高乔人是如何从如此简单的环境中，变出如此丰盛的食物的呢 ?

马队依依不舍地跟如诗如画的 Brush 湖畔营地告别，向着下一程的目的地进发。我们一路穿越了著名的麦哲伦落叶林进入了风光旖旎的 Torres del Paine 国家公园，中午时分来到林间的空地上小憩，温暖的阳光穿过树梢洒在林间的草地上如同仙境，向导们给每个人分发了用密封袋装好的午餐，我又再一次被高乔人的细腻惊艳到了：打开层层包裹的锡纸后，里面是具有当地特色的红菜牛油果三明治，还有果仁、水果、巧克力、蛋糕类的甜点，细致精美极了，红菜牛油果三明治入口即化、回味无穷，这是我生平在野外吃过的最美味、最精致的一餐。

翻越过数座高山后马队走出了森林，来到了山脚下的平原地带，沿途的景色豁然开朗，连续数日翻山越岭的骑士们，终于可以策马驰骋了。马儿带着我们一路欢快地奔跑在景色迷人的帕潘斯草原上，突然在视野里出现的灰雁与天鹅，成群结队地在头顶翱翔，仿佛在与马儿竞速，远处硕大洁白的牧羊犬也汪汪叫着一路追赶着过来，我们如同奔跑在电影画面中一样，来到了梦幻般的 Serrano 村。宁静的牧场，整洁的木屋，洁白的围栏，一望无际的草场，大群的天鹅与灰雁盘旋降落在草地上悠闲地信步觅食，远处的云雾缭绕在雄伟的雪山腰际，这里景色美得让人难以置信，令人永生难忘。 

汽车依山盘旋而上，向今晚的宿营地—Nativo 帐篷酒店驶去，于是整个峡湾的景色便一览无余，阳光下照耀的峡湾环抱着星罗棋布的牧场，美得让人感觉像是把上帝的后花园尽收眼底，这是我此次南美之行中印象最为深刻的景色。营地就坐落在上帝的后花园正中，四周被雪山环绕，洁白高大的帐篷屹立在碧绿的草原上，营地里恰到好处的散落着几栋木质建筑，与这绝美的风景浑然一体，毫无违和感，野兔们在脚边相互追逐嬉戏，让你感觉恍如身处天堂，最好的消息是终于可以去浴室洗个热水澡了。当地人看见中国人的到访都非常惊奇，听说我们是骑马穿越到达的这里便更觉得惊讶了，瞬间一股强烈的民族自豪感涌上心头！ 

美美地冲了个热水澡后，我们来到了别致的餐厅，向导巴暜洛在墙上的地图前开始给大家讲解次日的行程安排，根据他严肃认真的表情和地形来判断，明天的行程很“硬核”啊！侍者端上了精美的餐前小食黄油焗带子，我不经意的尝了一口后瞬间有种味蕾被融化的感觉，怎么会有如此的人间美味？同样，晚餐让我充分感受到了西餐的精华，色香味俱全，尤其是餐后甜点甜而不腻、冷热交替的恰到好处，堪称艺术品，再加上温暖的炉火，窗外的雪山，醇香的智利红酒的加持，这里的用餐体验是我在此次行程中最甜美的回忆，非常值得推荐！

第二天一早，高乔牛仔们已经为大家更换了新的马匹，经过长途跋涉马儿们该换班啦，这样的高原长途穿越对骑手的体能、技术、勇气、耐力和意志力都是极大的考验，因为马儿可以换班，但骑手需要连续作战，连续十多天每天平均六、七个小时的高强度骑乘，穿越的道路异常艰险，还需要面对不同的马匹和马种，骑士们需要应对各种状况。而无论发生什么状况都只有一个选择，只有靠骑马才能摆脱困境，因为只有马匹才能够穿越如此复杂的地形，一旦有一人掉队就会影响全队，所以平时的训练非常重要。

今天的大部分路程是平坦的草原，可以很长距离地“gallop”，骑士们终于可以痛快酣畅地驰骋在帕潘斯草原上，只是需要控制好马匹的速度，超越向导的马匹是非常忌讳的事情。穿过水草丰美的草原之后，地势开始逐渐变得陡峭起来，风力也越来越狂暴，人和马被风吹的都不得不低下了头。当再抬起头的时候，壮观的Pehoe 湖就这样猝不及防地出现在我们的视野中，湖水像一颗耀眼夺目的巨大蓝宝石镶嵌在天地间，我们则完全被这超现实主义的美景所震撼。上一次有这样被大自然电到的的感觉还是在西藏的羊卓雍措湖边，而与妩媚的羊湖相比Pehoe湖更多了一份硬朗与狂野。 

马队顶着狂风已走到了险峻的山顶，马儿奋力跃上几块巨石，狂暴的风撕扯着身上的一切，人和马被吹得东倒西歪，这到底是要去哪儿啊？狂风中依稀听见向导巴布洛手指着前方喊了句什么，一抬头看见他跃马站在山顶的巨石上，一头长发飘散在风中，在雪山的背景衬托下恍如天神临世。他又对着我喊了句“grey”，我这才明白他的意思，努力睁开眼睛，顺着他手指的方向看去，此行最重要的景观——古老的grey冰川就如同巨幕电影般出现在我们的面前，那壮阔的气势美到让人窒息。

格雷冰川 (Grey Glacier) 是世界排名第三的冰川，巨墙般的冰川扩展延伸，四周雾霭升腾，有时静止的冰川突然爆出一声巨响，断裂的冰块掉落海中，如千军万马翻腾奔流。不堪重负的冰川融化形成美丽的格雷湖，深灰色的湖水深度超过500米，湖面上飘浮着的蓝色浮冰包裹着回形陆地，形成绝美的现代版冰河世纪。骑马顶着十几级的狂风面对这气势磅礴的史前冰川，能充分感受到大自然的浩瀚磅礴与人类渺小孤独，也彻底感受到巴塔哥尼亚的狂野。眼泪被狂风从眼眶中撕扯出来在脸上肆意流淌，热泪盈眶地和冰川合了张影之后，感觉双手与双耳已不再属于我。 

回程的路上，当众人正在纵情驰骋之际，向导突然示意放慢速度，然后回头说了句“guanaco”，这是西班牙语“羊驼”的意思，忙顺着他手指的方向草原深处看去，我激动地差点叫出声来：一只美丽的野生羊驼带着她的宝宝停止了吃草，伸长了脖子在好奇地与我们对望。“guanaco”是南美最具代表性的动物，我拉慢了马小心翼翼地靠了过去，连大气都不敢出，生怕惊动了它，羊驼淡定的和我保持着一定的距离，走走停停，让我拍了个痛快，直到听见队友们大声的呼唤，才发现自己已经被落下了好远，这才告别了羊驼母子，策马追上大家。巴布洛见我痴迷的样子忍住笑开始给我讲解，原来南美的羊驼分四种，体型不同也有各自不同的名字，我告诉他神兽“草泥马”在中国的受欢迎程度和售价之后，他彻底无法淡定了！ 

第二天早餐时他认真地告诉我，要改行去做动物进出口贸易，顺便告诉了我今天是个好日子，因为有将近 80 公里的转场路程（可以放绷子）。早餐后大家上马告别了Nativo，顺着美丽的峡湾走上了绵延的山坡。这段路程对 Rider 来说是最舒服的一段，如画的雪山和河流一路相伴，因为地势相对较为平坦，视野也非常开阔，可以让马儿保持着缩短跑的节奏，心旷神怡地跑上一整天，高乔牛仔们也释放出了游牧民族的天性，领着我们一路奔放起来。领略过各种不同的巴塔哥尼亚景色后，地势又变得险峻起来，马队再次走上了山脊线，两侧就是万丈深渊，而人马快被狂暴的风掀翻，如同走在摇摇欲坠的钢丝上。当大家爬上一座近乎垂直的山峰后，一片湛蓝的海水赫然出现在眼前，蓝的耀眼的海平面，色彩斑斓的岩石，宛如在太空俯瞰着地球的血脉，面对如此的美景我迫不及待地策马跃上了山顶的巨石想留个纪念，可陪伴我多年的牛仔帽“崩”的一声就挣断了帽绳，瞬间被狂风带进了大海中，受到惊吓的马儿差点就跳下悬崖，我努力安抚住马儿，再抬头放眼望去，牛仔帽早已消失的无影无踪。天意如此，既然巴塔哥尼亚给了我这么美好的回忆，就让我的心爱替我留在这里吧。

 

骑马比驾车更容易发现野生动物，所以在这一天我们陆续发现了硕大的 Condor 安第斯雄鹰、聚集成群的南美秃鹫、机敏害羞的狐狸和呆萌的羊驼等，特别是陆续发现的野生羊驼，从一两只到数十只，种群越来越大，直到经过一大片盐湖，那里栖息的大大小小羊驼总数有上百只，它们栖息地紧邻牧场，估计也见惯了人类，所以较容易接近，这样的视觉盛宴怎可错过，队友们甚至走到了羊驼群中间近距离拍了个痛快。

下午时分，我们到达了终点。完成了今天的骑行之后，就要与陪伴我们一路走来的高乔牛仔们告别了，接下来的行程要交接给另一支团队来完成。大家依依不舍地跟高乔牛仔和马儿们拥抱告别，时间不算长，交流不算多，但大家在共同经历过这艰险而又美好的旅程后，那份信任与情感在不知不觉中已经很深厚了。高乔牛仔们粗犷中不失细腻、精致的生活方式以及对我们细心、周到的照顾，已经镌刻在我最美好的回忆中。再见我的朋友，此生有幸能与你们同行！

驱车经过如画般草原和牧场后，我们抵达了今晚的宿营地 Estancia Cerro Guido 酒店，这座依山而建的酒店非常别致，最迷人的景色是坐落在山顶的餐厅，粗犷的原石与木头搭配出最自然的格调，通体的落地窗让周边的景色一览无余，人们可以俯瞰着帕潘斯草原的落日享受着迷人的晚餐时光，黄昏的阳光给所有人都镶上了金边，人们品尝着纯正的智利红酒，觥筹交错之间分享着旅途的故事，烤炉内烤全羊的香味溢满了四周，这数天的疲惫顿时一消而散。

在巴塔哥尼亚的最后一段骑马行程将由 Estancia Cerro Guido 的法国团队来引导完成。英姿飒爽的法国姑娘娜丽娅是我们今天的向导，马队跟随着她走进了山下辽阔的牧场，娜丽娅一边漫步一边跟我们介绍着今天的行程和注意事项，今天所走的线路是 100 多年前由 Florence Dixie 女士所发现的，现在已经成为了当地标志性的探索路线，最重要的一个内容是今天有可能会看见“PUMA”，它在当地的语言里是“美洲狮”的意思，听到这里我瞬间热血沸腾了，这是我最期望看见的南美猛兽，所以一直瞪大了眼在注视着四周。阳光明媚，绿草如茵，羊群如同洁白的云朵一般点缀在一望无际的草原上，河水在脚下蜿蜒流向远方，大家兴奋地策马追赶着羊群，这不就是天堂该有的样子吗？ 

没走多久我就发现了“PUMA”留下的蛛丝马迹，一具具绵羊的尸骨散落在草原上，而随着马队走到草原纵深处，羊群的尸骸越来越多，几乎随处可见，我问娜丽娅怎么会有这么多尸骸，是否都是美洲狮猎杀的？娜丽娅告诉我没错，每只美洲狮每隔两三天就需要猎食一只羊，而在他们的牧场里居住着大约一百多头美洲狮，所以也就是说牧场每三天就要至少损失一百多只羊。而且，美洲狮是保护动物不得猎杀，所以当地人只有靠养殖数量来抵消损失，在这里大概饲养了一万多只羊。我刚要表达几句深表同情的话语，突然娜丽娅指着前方说了句“PUMA”！话音未落，只见左前方的草丛里窜出一个强悍的棕黄色身影，瞬间扑倒了一只羊，然后叼着羊迅猛地跑进树丛里，只留下滚滚的烟尘，整个猎杀过程一气呵成，只用了不到一秒的时间，可怜的羊儿都没来得及哼一声。那凶悍、迅猛的气场惊呆了我，我立刻回身问后面的同伴“你们看见了吗？”同伴们反问“看见什么了？”天哪，这一切发生的太快了，如果不是娜丽娅笑着对我说“你很幸运”，我真的怀疑自己的眼睛是否看错了！没有想到此行一直心心念念的愿望就在这一秒实现了，巴塔哥尼亚太眷顾我这个动物迷了！

在同伴各种羡慕嫉妒恨的盘问中继续前行，远处一根奇怪的树桩吸引了我，走近了才发现原来是一具羊驼的尸骨，诡异地盘在树桩上，不知又是哪只挑食的美洲狮的杰作。毫无疑问，PUMA 是巴塔哥尼亚高原上的霸主，食物链的最顶端，而生活在这里的 PUMA 简直如同生活在自助餐厅里一样。说到这里也该到了我们的午餐时间了，马队到了一处营地，娜丽娅和向导们变魔术般从鞍包里变出了一顿丰盛的午餐，在草地上铺得满满当当，有热气腾腾的南瓜汤，各式各样的面包、沙拉、火腿、芝士、水果和一种腌制过的酒红色的生肉，向导们隆重地给我介绍，这就是“guanaco”的肉，非常美味，看着同伴们大快朵颐的样子，我想着刚才见过的羊驼尸骸，还是放弃了尝试着这美味的念头，喝了一肚子汤。 

想什么来什么，下午的骑行中，越过一道河谷后，突然间一大群羊驼与我们不期而遇，我们相互好奇地打量着对方，其中的一只甚至冲着我大声地呼唤，似乎对我们的马儿产生了浓厚的兴趣。这次我一面冷静地保持着和她的对话，一边掏出手机记录下了这一神奇的跨物种交流过程。而此时同伴再也按捺不住，举着手机纵马追了过去，撵的羊驼们漫山遍野的撒欢儿。 

马队也集体放开了速度，一起奔驰在白雪覆盖的安第斯山脉下的帕潘斯草原上，大家用最后的时间尽情感受着巴塔哥尼亚高原的狂野与神奇，一口气跑进了行程的终点—Casa campanista牧场。下了马，大家和向导们相互拥抱，庆祝平安完成了巴塔哥尼亚高原的穿越。当地的向导们告诉我们，我们是第一批穿越了巴塔哥尼亚高原到达这里的中国骑士，非常了不起！

仰望天空，一群硕大的安第斯雄鹰在头顶骄傲地翱翔，似乎也在为这份自由与勇气而鼓掌，生命的精彩应该是由许多美好的回忆串联而成的！